Гид по Шри-Ланке: заповедники, пляжи и колониальные города

Остров Шри-Ланка превратился в новое место силы в Индийском океане. Здесь открыли новые курорты, а уходящие за горизонт чайные плантации, рисовые поля и тихие деревни по-прежнему радуют глаз.

df83b43839f085c5318ef375d7b9b7c356a27429

Чайные плантации у водохранилища Каслри в центральной Шри-Ланке

 

Английский писатель Себастьян Фолкс, автор романа о Джеймсе Бонде «Дьявол не любит ждать», вспоминает, как тридцать лет назад оказался на острове Шри-Ланка, как влюбился в местную природу, колониальную атмосферу и добросердечных наивных людей. И как счастлив был узнать, приехав на Шри-Ланку недавно, что после войн и природных бедствий почти все осталось прежним. Кроме завтраков, но это даже к лучшему: их теперь в отелях — новых и современных — приносят вовремя, и подают не только вареные яйца.

 

Впервые я оказался на Шри-Ланке в 1981 году в составе команды газеты The Guardian по крикету. Жили мы в обыкновенном отеле в Коломбо (он тогда еще был столицей страны). Завтрака ждали каждое утро минут сорок – в итоге всем неизменно приносили вареные яйца, что бы кто ни заказал. Коридорные отказывались от чаевых – только бы послушать об Англии. Присаживались на край твоей кровати и засыпали вопросами: «Как выглядит Лондон?», «А у вас есть жена, сэр?» Англия казалась им чем-то средним между Лас-Вегасом и Камелотом.

Чтобы ретироваться, приходилось врать, что ты опаздываешь на игру. Когда же, вернувшись с игры, мы входили в отель (вспотевшие, уставшие и чаще всего проигравшие), нас встречала массажистка, которая улыбалась во всю ширь своего беззубого рта. В те дни я не любил массаж, но наш подающий рассказывал, что она в своем деле весьма хороша.

В горной части Шри-Ланки, где выращивают знаменитый цейлонский чай, в окрестностях города Нувара-Элия, мы жили в отеле The Hill Club. Он был похож на пансионат в английской глубинке времен мисс Марпл. На прикроватном столике – хотите верьте, хотите нет – лежал атлас автомобильных дорог 1952 года. В ресторан нужно было являться при галстуке, а официант-сингалец в белой ливрее просил величать его Эндрюс: это имя перешло к нему «по наследству» от предшественника.

09b07e320844e55c14e47e3424a8db4a24c1cf35

За прошедшие с тех пор годы Шри-Ланка пережила гражданскую войну, которая шла с 1983-го по 2009-й, и цунами 2004-го, которое разрушило целые города. Недавно я снова побывал на этом острове – уже с женой. Мы остановились в отеле Ceylon Tea Trails на чайной плантации в долине Богаванталава у водохранилища Каслри. Пять бунгало XIX века отремонтированы, но сохранили дух колониальной жизни. Мы пожили в двух: в Castlereagh с чарующим видом на водохранилище и в Tientsin, которое стоит выше в горах и живя в котором ощущаешь себя совершеннейшим плантатором.

Шри-Ланка не всегда была островом чая. До 1860-х годов в здешних горах выращивали кофе. Деревья погибли практически за одну ночь от грибка. Но плантаторы во главе с шотландцем Джеймсом Тейлором не отступили и засадили земли чайными кустами, привезенными из Китая и Индии. Спустя десятилетие Цейлон, как тогда назывался остров, стал одним из мировых лидеров по производству чая.

5d91e432d2334d52f6e61968886a95323ca864ac

Из долины Богаванталава мы отправились в Коломбо. В Galle Face Hotel, старейшем в городе, во времена моей юности под мраморными арками лаунджа для коктейлей играла похожая все на ту же мисс Марпл таперша. Теперь ее нет, в отеле прошла реконструкция, но имперский размах остался. А в новом крыле окна номеров теперь выходят на океан.

Спустя несколько дней мы полетели на «сессне» к плато Сигирия в центре острова, оттуда еще шесть часов ехали на машине почти по бездорожью – чтобы побывать в новой гостинице Gal Oya Lodge на северной границе национального парка Гал-Оя. Не многие туристы добираются до этой части острова, хотя ланкийские сафари не уступают африканским. В парке водятся слоны, леопарды, буйволы. А еще малайские пальмовые циветты (они известны тем, что в буквальном смысле производят кофе сорта копи-лювак), райские мухоловки, удоды и безумное количество зеленых индийских попугаев.

Мы побывали и на экскурсии, которую вел вождь племени аборигенов веддов. Он показал нам в лесах ловушки для животных, которые расставляют его соплеменники (они не используют для охоты огнестрельное оружие) и продемонстрировал, как ведды добывают мед (вскарабкиваясь на деревья к ульям диких пчел).

4707c187af685ad36e8d7befbdb6f1e02af6851e

Галле

А дальше мы полетели на южное побережье, в город Галле, который известен своим старинным фортом. Цунами 2004 года уничтожило потрясающее поле для крикета, но сам город благодаря крепостным стенам не пострадал. Заняться в Галле, кроме осмотра старинных голландских и английских церквей, шопинга в ювелирных лавках и серфинга у окрестных пляжей, особенно нечем, но именно в этом городе можно увидеть Шри-Ланку, какой она была три десятилетия назад: люди здесь все такие же бесхитростные, открытые и добродушные.

Меньше чем в часе езды от Галле, на побережье, работает новый курорт Cape Weligama, в котором больше всего поражает воображение шестидесятиметровый бассейн инфинити, выстроенный на обрыве над океаном.

895f63b3346abd19cdfd412c88f303611c5a2fef

Бассейн курорта Cape Weligama на юге Шри-Ланки

Из отеля можно отправиться на экскурсию к местам обитания китов. Правда, множество лодок и их капитаны, постоянно что-то кричащие в телефон, только распугивают животных. Куда приятнее кататься на рассвете по округе на велосипеде, проезжая мимо рисовых полей и тихих деревень – мест, ради которых на Шри-Ланку хочется возвращаться снова и снова, вне зависимости от того, есть ли здесь современные пятизвездочные отели. Хотя, что уж греха таить, с ними гораздо приятнее.

761f4a41277b9420e5542e0cc04afbf2283a3acf

 

f2eee4c5814560a51e98efab496f4fcc1f64c7ff

Коломбо, крупнейший город Шри-Ланки, — подлинный город контрастов. Колониальная архитектура здесь соседствует с современными небоскребами

 

Что посмотреть

Национальный парк Gal Oya

На территории 63 тысячи гектаров в восточной части Шри-Ланки находится крупнейшее водохранилище острова – Сенанаяке-Самудрая, к которому приходят на водопой слоны, олени, буйволы, леопарды, кабаны. Тут можно увидеть и редких индийских звездчатых черепах, и болотного крокодила. До Коломбо – 3,5 часа на машине.

Координаты: 7.239752, 81.492089, galoyalodge.com

c269ff0546a3dc662a062459449686cea01259f2

Во время сафари по национальному парку Gal Oya устраивают пикники

Национальный парк Yala

Находитсяна юго-востоке острова, на берегу океана. На 980 км2 саванн, тропических лесов и гор обитает одна из самых больших в мире популяций леопардов. В парке организуют дневные и ночные сафари (от $40 с человека).

Координаты: 6.6207, 81.3775, yalasafariteam.com

Elephant in the wild

Слониха со слоненком на водопое в национальном парке Yala

Королевский ботанический сад Перадения в городе Канди

Один из крупнейших во всей Азии: занимает 59 гектаров. До Коломбо три с половиной часа на машине.

botanicgardens.gov.lk, вход – $10.

Собор Святой Люции

Один из старейших католических храмов на Шри-Ланке был построен голландцами в Коломбо в 1782 году. Осмотрите здесь статую Богоматери Котахены – темнокожую Мадонну.

Colombo 13, Kotahena.

Форт Галле

Центр одноименного города, столицы Южной провинции. Крупнейшая из сохранившихся до наших дней колониальных крепостей в Азии, построена голландцами в 1663 году и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории в 52 гектара уместился целый город: храмы, жилые дома, тюрьма. Приходите сюда к шести вечера, чтобы полюбоваться на закат с верхушки маяка.

f6266ee8ed060c831986ac7478ecd2acbfc8c188

Форт Галле и старинный маяк

Где загорать и заниматься серфингом

Arugam Bay Beach

Пляж на юго-восточном побережье острова в 5 часах езды от Галле – любимое место серферов. Особенно здесь хорошо летом: в это время у пляжей на западе Шри-Ланки дует штормовой ветер, а в районе Arugam Bay Beach – лишь небольшие волны. На улице, идущей вдоль пляжа, множество ресторанов. Везде можно взять напрокат доску и договориться об уроках серфинга ($45, включая аренду).

Weligama

Пляж на юге острова в 30 километрах от города Галле. Восточная часть бухты подходит для начинающих серферов: здесь песчаное дно, пологие волны и работает множество школ серфинга.

ea0c79fbd9e8d4804e40b5790ee52092e45dfb1e

Серферы на пляже Weligama на юге Шри-Ланки

Hikkaduwa

Пляж на юго-западном побережье в 30 минутах езды от Галле популярен у дайверов: в здешних водах находятся коралловый заповедник и останки затонувших судов. У главного песчаного пляжа могут заниматься начинающие серферы, а в стороне, у рифа, – более опытные. Взять доску напрокат и договориться с инструктором легко прямо на пляже.

Mirissa

Полуторакилометровый песчаный пляж в часе езды от Галле – один из красивейших на южном побережье Шри-Ланки. В непосредственной близости находятся всего два отеля, так что на пляже чаще всего немноголюдно и тихо. Воды больше подходят для опытных серферов: дно каменистое, а волны практически всегда большие.

c81fe6ba025314e39a2f16c739268d6512f68643

Серферы у пляжа Mirissa на юге Шри-Ланки

© Condé Nast Traveller

Партнеры